Митлайдер в русском варианте

Представляем материал об огородничестве по системе Митлайдера доктора биологических наук Татьяны Юрьевны Угаровой, специально подготовленный ею для публикации в "Дачнице"
Технологию овощеводства на узких грядах Татьяна Юрьевна изучает с момента ее появления в России в 1989 году. Четыре года она сотрудничала с создателем этой замечательной технологии доктором Митлайдером, является редактором его книг, изданных на русском языке. Ученый и практик, Т.Ю. Угарова многое сделала для дальнейшего развития метода Митлайдера, его адаптации к специфическим потребностям семейного овощеводства, его популяризации. Около 5 тысяч овощеводов-любителей, жителей Москвы и Подмосковья прослушали циклы лекций Т.Ю. Угаровой, которые она читает в Культурном центре "Меридиан ". Многие огородники осваивают метод по ее книге "Семейное овощеводство на узких грядах"

Большинство семей россиян нуждается в выращивании овощей своими руками. К счастью, в России земельные наделы имеют десятки миллионов семей, как сельчане, так и горожане. У горожан правда, как правило всего по 6 соток земли, а то и меньше. Можно ли всерьез надеяться, что на столь малой площади вырастут овощи в таком количестве, что их урожая хватит до следующего года и еще останется место для цветника, ягодника и плодовых деревьев?
Традиция выращивания овощей и картофеля горожанами возникла в голодные 30-е годы, когда по постановлению Совнаркома под индивидуальные рабочие огороды было выделено 1,5 млн. участков. Тогда же было определено, что для обеспечения "одного едока", как принято было тогда говорить, требуется около 3 соток "сильной огородной" земли или 5 соток "бедной полевой" земли. Поэтому под огород на рабочую семью (4 человека) выделяли по 12,5 сотки сильной земли или по 25 соток бедной.
С тех пор площадь прокормления ничуть не изменилась, если, конечно, выращивать овощи и картофель теми же методами. А методы остались неколебимыми до удивления: широкие приподнятые грядки, узкие дорожки, известкование 1 раз в несколько лет, удобрение золой, компостами и навозом не по потребности, а по возможности. Иногда вся подкормка сводится к горсти золы и горсти компоста в лунку весной и 2-3 поливам травяным настоем летом. Вот мы и пришли к сегодняшнему дню, когда "сильные огородные земли" в большинстве своем стали бедными и продолжают деградировать. Подсчитано, что в конце 80-х - начале 90-х годов с каждой сотки земель России ежегодно улетало в воздух по 1 кг гумуса. Стали мы больше заботиться о земле с тех пор? Или продолжаем выжимать из нее последнее под модные разговоры о всякого рода "био"земледелиях? И может ли вообще шестисоточник рассчитывать на биотечения применительно к своему огороду?
Изобретатель плоскореза В.В. Фокин в своей брошюре "К земле с наукой", ярко пропагандируя биоземледелие, приводит такие данные: чтобы получить овощи и картофель для себя, детей и внуков, он с женой обрабатывал 50 соток земли! Это значит, что при ориентации на такого рода технологии владельцы участков никогда не смогут забыть дорогу к овощному рынку.
Но реально ли вообще прокормить семью с 6 соток? При продуктивной технологии овощеводства - вполне реально.
Уже 11 лет россияне выращивают овощи на узких грядах по методу Митлайдера. Срок достаточный, чтобы говорить не об обещаниях, а о реальных фактах. Факты же таковы "на едока" для его кpyглoгoдичнoгo обеспечения овощами нужно 40 кв. м земли, то есть на семью из 4-5 человек 1,5-2 сотки плюс 1-1,5 сотки под картофель. И это - в первый же год после перехода на технологию узких гряд, независимо от исходного качества почвы и погодных условий, сезона. Что же касается биоземледелия, то все разумное из его арсенала находит свое место на узких грядах.
Десятки тысяч огородников от Петербурга до Владивостока растят овощи на узких грядах, многие слышали о методе Митлайдера и хотели бы его освоить.

Узкие гряды - надежный путь к высокому урожаю

Технология овощеводства, известная как метод Митлайдера, или как овощеводство на узких грядах, проста, продуктивна и словно специально создана для небольшого участка земли, на котором трудится семья. Узкие гряды быстро завоевывают популярность среди овощеводов-любителей. По весьма приблизительным прикидкам летом 1999 года только в средней полосе России на узких грядках выращивали овощи десятки тысяч огородников. В чем привлекательность такого овощеводства?
Во-первых - получение немедленного результата. Высокие урожаи высококачественных овощей достигаются в первый же сезон, независимо от исходного качества почвы и погодных условий. В первый же сезон и без применения гербицидов происходит и освобождение огорода от сорняков.
Во-вторых - сочетание минимальной площади и высокой продуктивности огорода. С огорода площадью 1,5-2 сотки земли семья из 4-5 человек получает необходимое ей количество овощей. Кроме традиционных для Нечерноземья культур на узких грядах овощеводы-любители выращивают сахарную кукурузу, подсолнечник, лук-порей, мангольд, дайкон, разнообразные капустные культуры (брокколи, кольраби, брюссельскую, савойскую, китайскую), пряно-вкусовые и лечебные травы.
В-третьих - все это сказочное изобилие получается при минимальной затрате времени и физических сил. Технология настолько проста, а инструкции настолько четкие и легко выполнимые, что исключается всякая суета и потери времени. Самые трудоемкие операции - перекопка площадки под огород с удалением корней и корневищ многолетних сорняков и разбивка узких гряд - делаются только один раз, в первый сезон. Гряды и проходы никогда не меняют местами, проходы - никогда не перекапывают. Овощеводство на узких грядах - трудосберегающая технология, и поэтому она особенно привлекательна для современных, до предела загруженных горожан и для всех, у кого не так много физических сил - подростков, женщин, пожилых людей.

Из каких элементов складывается метод узких гряд?

Вот вкратце и вся технология овощеводства по Митлайдеру.

Переходя на эту технологию, даже самый неопытный огородник смело может рассчитывать на успех. Единственное условие - добросовестное выполнение простых и четких рекомендаций. И тогда в первый же сезон у него будет высокопродуктивный, свободный от сорняков, удивительно чистый и красивый огород. Овощные культуры принесут богатый урожай. Овощи, выращенные на узких грядах, сладкие, сочные, плотные, ароматные, богаты белками, витаминами, минеральными веществами, пектином, привлекательны на вид, прекрасно хранятся. Начиная с 1989 года, когда метод впервые появился в России, многие сотни образцов овощей были проанализированы на нитраты с неизменным результатом - продукция экологически чистая.
На первый взгляд может показаться неправдоподобным, что набор нескольких простых приемов приводит к столь выдающимся результатам. Хочется понять, в чем секрет технологии, тем более, что некоторые ее особенности непривычны, а иногда прямо противоречат нашим представлениям о том, что такое хорошо, а что такое плохо в овощеводстве. Поэтому в дальнейшем при описании технологии мы постараемся разобраться, почему она столь эффективна.

Вот основные вопросы, на которые нам предстоит ответить.

Чуть позже мы ответим на все эти вопросы, а сейчас мы начинаем систематическое изучение технологии овощеводства на узких грядах.

На всяком ли участке можно разбить узкие гряды? Впрочем, правильнее спросить, на всяком ли участке можно заниматься овощеводством?
По какой бы технологии мы ни выращивали овощи - на узких плоских грядах по Митлайдеру или на традиционных широких приподнятых грядах - требования к огородному участку общие: он должен быть хорошо освещен, должен иметь источник поливной воды; ни в коем случае не должен затопляться. Почва, местоположение, микроклимат могут быть лучше или хуже, но с нарушением трех перечисленных требований мириться не следует.

Максимальный урожай с наименьшими затратами удобрений вы получите при полной (с утра до вечера) освещенности гряд. Чем больше затененность, тем выше потери. При небольшой затененности вы потеряете только деньги, поскольку придется израсходовать больше удобрений, чем при полном освещении. У наиболее светолюбивых культур (помидоров, кабачков) даже при легкой затененности возникнет световой стресс, и они наращивают листовую массу. Укрупнение листьев позволит растениям поддерживать фотосинтез на высоком уровне и урожай не пострадает. Однако на наращивание дополнительной листовой массы потребуются и дополнительные удобрения. Чем сильнее затененность, тем большее число культур будут испытывать световой стресс, и тем больше удобрений придется израсходовать на получение того же урожая.
Дальнейшее снижение освещенности приведет к еще большим потерям урожая, снижению качества овощей. Но и это не все. Культуры, которым не хватает солнечного света, ослаблены, они становятся легкой добычей для вредителей и болезней. При значительном затенении посадки могут быть полностью уничтожены вредителями, и никакая химическая защита им не поможет.
Если ваш участок освещен неравномерно, то самое светлое место отведите под огород. Расположите его там, где весной раньше всего сходит снег. Иногда дачники равномерно засаживают свои сотки фруктовыми деревьями. Такой участок требует перепланировки: выращивать овощи между фруктовыми деревьями недопустимо. Это зря потраченные силы, время и деньги.

Овощные культуры требуют огромного количества влаги, поэтому наличие поливной воды - обязательное условие овощеводства. Без ее надежного источника любой огород постоянно находится под угрозой, а высоко-продуктивный - вообще не может существовать. Дело не столько в том, что от 75% до 96% сырой массы овощей состоит из воды. Величина урожая определяется количеством органических веществ, образующихся при фотосинтезе, а этот процесс происходит только при достаточном снабжении водой овощных культур. В противном случае фотосинтез сначала замедляется, а потом прекращается полностью. Причем это происходит до того, как подвядание растений становится заметным.
В жаркую, солнечную погоду вы наверняка видели полуденное подвядание растений - в это время им не до фотосинтеза и не до роста, они озабочены тем, чтобы выжить - отворачивают листья от солнца, закрывают на них дыхательные устьица, чтобы уменьшить испарение воды. Но если устьица закрыты, в листья перестает поступать углекислый газ, из которого, собственно, и формируется урожай. И еще: чем меньше воды прокачивается через растения, тем меньше они получают минеральных веществ, хотя в почве их может быть достаточно. Бесперебойное обильное снабжение водой - не менее важный фактор для формирования урожая, чем хорошая освещенность.

Благодаря поверхностным корням, обладающим дыхательной функцией, овощи на узких грядах хорошо переносят близость грунтовых вод. Но совершенно не выносят затопления. Если после сильного ливня гряды окажутся под водой, то уже через несколько часов стояния воды большинство культур погибнет. Причины затопления бывают разные. Одни из них устранить легко, а другие - с огромными усилиями.
На тяжелых бесструктурных глинистых почвах вода после ливня застаивается просто потому, что медленно просачивается в почву. Это наименее опасно, так как влага уходит в землю раньше, чем нанесет культурам существенный вред. На узких грядах, разбитых на глине, проницаемость почвы с каждым годом будет увеличиваться благодаря улучшению структуры пахотного слоя и рассасыванию "подошвы" - уплотненного подпахотного слоя (он возникает, если вы ходите по почве, когда она оттаивает и после сильного дождя). Но поскольку по методу Митлайдера все обработки производятся с проходов, то на сами гряды не ступает нога человека. Результат - плотность подпочвы уменьшается.
Иногда затапливаются участки, расположенные в низине между холмами, откуда стекает вода. Вода застаивается, если близко к поверхности почвы расположен глинистый водонепроницаемый слой. Чтобы отвести воды, прокопайте по границе участка канаву, выньте верхний слой почвы и углубите на штык лопаты в слой глины.
Труднее всего бороться с затоплением, если участок расположен на одном уровне с соседним водоемом, и тем более - если он ниже уровня водоема (это часто бывает на выработанных торфяниках). В этих случаях нет естественного стока воды, дренажные работы, как правило, помогают мало. Единственное кардинальное решение - насыпная почва. Но чтобы эта тяжелая и дорогостоящая работа дала долговременный эффект, грунт должен быть уложен на жесткий настил. Иначе привозная почва с годами расплывется и проблема затопления возникнет вновь.

Для овощеводства на узких грядах подойдет любая почва. Хотя конечно, нет ничего лучше, чем средний или легкий суглинок. В тяжелую глинистую почву желательно добавить песок. Если такой возможности нет, не волнуйтесь: это плодородная почва, а ее физические свойства будут год от года улучшаться.
Менее благоприятна песчаная почва, но и на ней вы не останетесь без урожая. Со временем постарайтесь ее улучшить глинованием, и помните, что в ней необходимо поддерживать постоянный уровень гумуса. Для этого в песчаную почву обычно вносят большие дозы органических удобрений. На узких грядах не принято использовать навоз и обычные компосты. Однако метод имеет свои внутренние резервы для поддержания и повышения уровня гумуса - об этом мы поговорим в одной из последующих публикаций.
Нет почвы беднее, чем торфяно-болотные почвы осушенных верховых болот. Но чем хуже почва, тем больше оснований разбить на ней узкие гряды. И на торфянике вы будете с урожаем.

Огород с узкими грядами вполне может быть разбит на склоне (однако следует знать, что если он не слишком крутой) в зависимости от направления склона меняется сумма активных температур, а это влияет на сроки посадки и созревания культур.
На южном склоне с уклоном 3 градуса, расположенном на широте Москвы, солнце светит, как в Орле, а на северном склоне с таким же уклоном - как в Вологде. На северном склоне лето короче: там позже оттаивает земля, раньше начинаются заморозки. Восточный склон опасен в период весенних ночных заморозков, так как подмерзшие растения сразу попадают под солнечные лучи, что может вызвать гибель даже холодостойких культур. Весной северный и восточный склоны опасны также тем, что открыты для самых неблагоприятных, дующих с северо-востока ветров. На этих склонах огороды надо защищать плотными живыми изгородями, заборами или строениями, поставленными на пути северо-восточного ветра.
Южный склон благоприятен для ранневесеннего выращивания овощей и дает большой выигрыш в холодное, дождливое лето. Но в середине жаркого сухого лета, потребность овощных культур в поливе на южном склоне столь велика, что получение высокого урожая возможно только при очень большом расходе воды. Более спокойным и благоприятным для огородничества является юго-западный склон.

В выхлопных газах автомобилей содержится около 200 различных веществ, и только пять из них вполне безвредны для здоровья человека. Поэтому желательно, чтобы между трассой с интенсивным движением и огородом расстояние было не меньше 100 м. Если этот интервал не выдерживается, то между трассой и огородом надо высадить многоярусную плотную живую изгородь. Не забывайте, что листву деревьев и кустарников, растущих вблизи трасс, нельзя использовать для компостирования, а из трав, скошенных вблизи дорог, нельзя готовить настои для удобрения овощных культур.
Нередко огородные участки находятся в зонах, где в атмосферу периодически поступают выбросы промышленных предприятий. Степень токсичности может быть различной, но их влияние на огородные культуры всегда отрицательное.
В зависимости от типа токсинов, их концентрации и частоты выбросов могут наблюдаться различные негативные явления. Это и снижение урожая без падения качества продукции (при умеренных выбросах окислов азота и серы), и снижение качества продукции (при умеренных выбросах веществ, чужеродных живым организмам), и одновременное снижение урожая и качества, вплоть до сильного. Во всех случаях, даже если урожаи еще высокие, ослабляется сопротивляемость растений к вредителям и болезням. В местностях, куда доходят выбросы промышленных предприятий, овощные культуры сильнее болеют и чаще повреждаются вредителями, чем в экологически чистых зонах. Печально, что огородники часто не знают и не ищут никаких средств защиты растений, кроме пестицидов. А в результате овощи, уже перегруженные токсинами, получают еще одну порцию ядов, на сей раз от своих заботливых хозяев.
Будем надеяться, что ваш участок расположен в относительно чистом месте. А если он в зоне техногенных загрязнений, то у вас тем больше оснований выращивать овощи на узких грядах. Эта технология позволит вам накормить свою семью полезными, питательными овощами, вопреки всем неблагоприятным факторам, которые нас окружают.

В первый год не замахивайтесь на большую площадь. Желательно начинать с 2-х, 3-х, максимум с 4-х грядок. Если сделать четыре гряды длиной по 4,5 м, то в первый год вы займете всего 25 кв. м земли.
Рекомендация не заводить сразу большой огород преследует две цели, важные для дальнейшей судьбы узких грядок на вашем участке. Во-первых, вы должны сравнить результаты новой и привычной технологий, одновременно растить овощи и "по-старому", и "по-новому". Во-вторых, маленькая площадь поможет вам провести все операции качественно и без отступления от инструкций. Хотя технология проста и легка в исполнении, но она необычна, и в первый год ее надо освоить, к ней привыкнуть.

Выделенную под узкие гряды площадку нужно тщательно расчистить. Делается это сплошняком, без деления на будущие гряды и проходы. С площадки удаляется все, что на ней росло или на ней находилось, выравниваются все бугры, засыпаются все ямы и впадины.
Целинный участок, покрытый дикорастущими растениями, расчистить проще всего - путем сплошного снятия дерна. Срежьте дерн небольшими пластами и сложите в штабель в затененном месте. Если в течение лета штабель время от времени поливать и один-два раза перелопатить, то через год вы получите отличную дерновую землю, обогащенную гумусом и элементами питания. Если штабель предоставить самому себе, то дерновую землю вы получите через два-три года и тоже найдете ей полезное применение. А пока мы будем обходиться без нее. Освобожденную площадку надо перекопать садовыми вилами, тщательно вынимая из земли оставшиеся корни и корневища многолетних растений.
Расчистить старый огородный участок - обычно более сложная задача, чем расчистка целины. Ведь на нем скапливаются сорняки, которые не даром агрономы называют "злостными": это пырей, осот, бодяк, сныть, мокрица, ширица и др. От них очень трудно избавиться. Впрочем, для узких гряд опасность представляют только размножающиеся корневищами и корневыми отпрысками. Нужно полностью удалить из земли не только корни и корневища сорняков, но и их обломки, перекопав всю площадку садовыми вилами, как минимум, дважды.
Почву на перекопанном участке надо очень хорошо выровнять, переместив, если нужно, землю с более высоких мест туда, где понижение. На старом огороде не должно остаться даже следов от бывших гряд и проходов. Если ваши сотки расположены не на склоне, то ваша задача - сделать всю перекопанную площадку плоской и горизонтальной как стол. Если же участок расположен на склоне, его тоже следует выровнять, насколько это возможно. Оставшийся уклон просто наложит определенные ограничения на ориентацию узких гряд.

Узкие гряды имеют стандартную ширину - 45 см, общую для всех культур (длина может быть любой, какая вам нужна и удобна). Промежутки между ними - в два раза шире. То есть 45-сантиметровые гряды должны быть отделены друг от друга 90-сантиметровыми промежутками. В первый год разметьте четыре гряды длиной по 4,5 м.
Надо крепко продумать, как расположить этот мини-огородик на участке. Дело не только в полной освещенности гряд, о необходимости которой говорилось выше. Эти четыре грядки станут ядром будущего огорода, и новые гряды будут располагаться параллельно первым, а также пристраиваться в их торец. Следовательно, гряды -"пионеры" с самого начала должны быть ориентированы наилучшим образом.
Предпочтительная ориентация - с севера на юг или близкая к ней. Но если ваши сотки расположены на склоне, гряды следует ориентировать поперек склона, не обращая внимания на стороны света. Только при таком расположении удастся добиться горизонтальности гряд на склоне.
Для разметки гряд вам понадобится шпагат, четыре крепких колышка длиной 35-45 см на каждую грядку и измерительная рейка длиной 1,35 м. Отметив с одного конца рейки 45 см, вы получите маркер для разметки гряд и проходов. Натяните шпагат по линиям торцов будущих гряд. Пользуясь маркером, разметьте торцы всех четырех гряд, вбейте колышки. Натяните шпагат на колышки - получатся четыре ограниченные шнурами 45-сантиметровые полоски земли. Это ваши будущие узкие гряды, разделенные промежутками по 90 см. Не забудьте предусмотреть проходы из расчищенной земли справа и слева от крайних гряд, а также со стороны торцов. Разметка мини-огорода закончена.
Внесение в почву предпосевного удобрения, а также формирование гряд и бортиков делается только в день посева семян или высадки рассады, но ни в коем случае не заранее, даже накануне.

Несколько советов по расчистке и планировке участка:

Лучше этого не делать, а поступить следующим образом.
Сроки созревания овощей на узких грядах настолько сокращены, что на них с посевом можно особенно не торопиться. А чтобы не болело сердце, что время уходит, посадите сначала в привычные для вас сроки все ранние овощи на традиционные грядки, а потом спокойно займитесь узкими. Дайте фору традиционному овощеводству! Было бы не плохо с самого начала завести тетрадочку-дневник и отметить в ней сроки посадок на тех и других грядках. Тогда осенью сможете сравнить технологии не только по основным показателям - урожаю и качеству овощей, но и по скорости созревания культур.
Раундап - это гербицид, то есть ядохимикат, уничтожающий растения. Это фосфорорганическое соединение, относящееся к ведущим загрязнителям конца века. Реклама препарата утверждает, что он быстро распадается в почве. Между тем, эти соединения вступают в реакцию с гумусной частью почвы, и в составе гумусо-пестицидного комплекса избегают расщепления. Так неужели мы не способны обойтись без ядохимиката и выкопать корневища на 25 кв. м?
Колышки в углы гряд нужно вбить глубоко, примерно наполовину их длины, чтобы они не шатались и не выпадали. Их ставят надолго, не вынимают ни в первый, ни в последующие годы. Каждую весну и каждый раз летом, когда высаживают новую культуру, гряды восстанавливают и формируют заново, ориентируясь на колышки и на натянутый на них шпагат.

Чтобы перекапывать и разравнивать узкие полоски земли, не требуется никаких особенных инструментов. На тяжелой почве нужны лишь садовые вилы и грабли, а на легкой - лопата и грабли. Очистку земли от корней и корневищ многолетних сорняков на любой почве лучше проводить садовыми вилами (Рис. 1). На узких грядах удобнее всего работать граблями шириной 30 см с двумя рабочими поверхностями - зубчатой и плоской.
Вместе с методом Митлайдера в России появилась специфическая лопата американского образца "полусовковая-полуштыковая". Фронтовики говорят, что прежде, чем стать американской, она была на вооружении немецких саперов. Работа такой лопатой требует меньше физических усилий, ею удобно пересаживать растения, копать картофель. Впрочем, вполне подойдет и обычная лопата с хорошо наточенным овальным лезвием и длинной ручкой.
Единственный специфический огородный инструмент, существенно облегчающий и упрощающий труд в саду и огороде - это плоская тяпка-пропольник, самозатачивающийся при движении вперед и назад. Она срезает сорняки без переворачивания верхнего слоя почвы. Такие тяпки теперь производятся в России, но если у вас ее нет, не беда. Ее функции вполне удовлетворительно могут выполнить грабли, если они кроме зубчатой имеют плоскую рабочую поверхность.

Широкие проходы создают для огородника комфортные условия, сильно облегчают и упрощают уход за растениями - подкормку, полив, подвязку плетей на шпалеры. Но даже не это самое главное. Они нужны самим растениям для формирования высокого урожая. Иначе было бы просто преступно отнимать у овощных культур 2/3 площади огорода.
Какие преимущества узкие гряды и широкие проходы дают овощным культурам? Как известно, продукты овощеводства на 75-95% состоят из воды. Остальные 5-25% - сухое вещество. Оно, в свою очередь, на 90% состоит из продуктов фотосинтеза, образующихся из воды и углекислого газа под воздействием солнечного света. Скорость роста овощей, размер урожая целиком определяется интенсивностью фотосинтеза. Все, что ему способствует, увеличивает урожай и наоборот.
Форма и размер гряд, ширина проходов, вся схема посадок на узких грядах не случайны. Они нацелены на создание наилучших условий именно для фотосинтеза. На 45-сантиметровых грядах, ориентированных в направлении с севера на юг и разделенных 90-сантиметровыми промежутками, все овощи, за исключением самых крупных, выращивают в два ряда. Следовательно, все растения на узких грядах пользуются преимуществами крайнего ряда - они лучше освещены, не притеняют друг друга и не конкурируют за свет, имеют за счет проходов большое жизненное пространство и хорошую циркуляцию воздуха, то есть приток углекислого газа. В середине лета проходы буквально оккупированы овощными культурами. Сюда "выбегают" плети кабачков, даже морковь и свекла раскладывают тут свою ботву. Каждый лист занимает наиболее выгодную позицию, позволяющую получить как можно больше солнца. А получив все необходимое, листья будут интенсивно работать - вырабатывая себе пищу из воды, воздуха и поступающих из почвы минеральных веществ.

Внесение предпосевного удобрения, формирование гряд и бортиков

Расчистка площадки, разметка гряд и проходов с помощью колышков производится заранее. В день посева семян нужно внести в почву предпосевное удобрение, перекопать ее, сформировать гряду и бортики.
Между колышками, вбитыми в углы узкой гряды, натяните шнуры и на будущую грядку равномерно нанесите предпосевное удобрение (с этой целью используют две смеси, которые называются смесь N 1 и смесь N 2). Состав смесей будет приведен ниже. Сначала рассыпают по поверхности почвы смесь N 1 в дозе от 100 г до 300 г на погонный метр и прямо на нее смесь N 2 в дозе 50 г на погонный метр. Почву с удобрениями перекапывают на глубину 20 см, комья тщательно разбивают граблями и формируют бортики высотой 8-10 см. Гряды ограничивают бортиками как с боков, так и с торцов. Внутренняя поверхность гряды между бортиками должна быть ровной как стол, без малейшего уклона в какую-либо сторону. Внутреннее расстояние от бортика до бортика - 30-35 см.

Проще всего сформировать бортики с помощью следующих операций:

Предостережение: В некоторых публикациях утверждается, что узкие гряды должны быть несколько выше проходов и должны иметь некоторый уклон от торца к торцу, чтобы поливная вода, подаваемая на более высокую часть гряды, самотеком растекалась по всей гряде. Обе рекомендации, хотя и кажутся мелочью, на самом деле сильно ухудшают технологию.
Что касается высоты гряды, то только что сформированная, она за счет рыхлости почвы действительно чуть-чуть выше утрамбованного прохода. Но после первого же дождя или полива почва оседает и уровень грядки понижается. А если вы сделаете приподнятую грядку, то попробуйте удержать на ней 8-сантиметровые бортики! Даже если это вам удастся, то этим вы сильно осложните себе борьбу с сорняками.
Уклон еще более вредоносен. Стекание жидкости с высокого места к низкому не позволит равномерно подкармливать посадки. А это не шутка. Недокормленные растения не дадут должного урожая, а перекормленные будут обогащены нитратами. Такими "усовершенствованиями" можно свести на нет достоинства технологии.

Для заправки почвы на узких грядах используют две смеси удобрений - смесь № 1 и смесь № 2. Смесь № 2, кроме того, служит для подкормки овощей.

Смесь № 1 содержит один из известковых материалов с микродобавкой бора. В Нечерноземье и во всех других регионах, где почвы кислые, слабокислые или нейтральные, для смеси N 1 используют раскисляющие известковые материалы-доломитовую муку, известняковую муку или мел. Там, где почвы щелочные, а это обычно на юге и юго-востоке России, для приготовления смеси № 1 берут гипс.
Компоненты, взятые в нужных объемах, тщательно перемешивают.
На щелочных и нейтральных почвах вносят по 100 г смеси № 1 на каждый погонный метр узкой гряды, причем на щелочных делают смесь № 1 на основе гипса, на нейтральных - на основе доломитовой или известняковой муки.
На кислых почвах вносят от 100 до 300 г смеси № 1 на каждый погонный метр гряды:
- на легкие почвы (песчаные и супесчаные) -по 100-150 г/м;
- на тяжелые (глинистые и суглинистые), а также на торфянистые почвы - от 100 до 300 г/м. По 150-200 г/м вносят на возвышенных местах при глубоких грунтовых водах. В низинах, при близких грунтовых водах доза смеси повышается до 250-300 г/м.
- Под картофель, редис, репу, брюкву, кресс-салат на любых почвах вносят по 100 г/м смеси №1.

Смесь №1 для кислых и нейтральных почв
Доломитовая или известняковая мука 5 кг
Борная кислота 35 г

Смесь №1 для щелочных почв*
Гипс 5 кг
Борная кислота 35 г
* - Щелочными бывают почвы в засушливых местностях, где годовое количество осадков меньше 450 мм.

Смесь № 2 содержит в сбалансированном соотношении основные элементы питания растений (азот, фосфор и калий), а также магний и два микроэлемента - бор и молибден. Фактически смесь N 2 - это целое семейство смесей. Чтобы стать членом этого семейства, смесь не только должна содержать азот, фосфор, калий и магний, но эти элементы должны находиться в определенном соотношении между собой. Приготовить смесь можно из самых разных простых и комплексных удобрений. Главное, чтобы в готовой смеси азота и калия было в 1,8 раза больше, чем фосфора, а магния - в 2-2,5 раза меньше, чем фосфора, то есть соотношение азота, фосфора и калия в них будет равно 1,8:1:1,8, а соотношение фосфора и магния 1:(0,5-0,4), У одних смесей № 2 концентрация элементов может быть выше, у других - ниже, состав примесей также может отличаться, и тем не менее все это будут смеси № 2, если пропорции между элементами соблюдаются.
Вы можете приобрести готовые смеси № 2 или приготовить их самостоятельно (табл. 2.).Я привожу рецептуру трех смесей, которые вы сможете составить сами. Физические свойства лучше у смеси, приготовленной на основе аммофоса. Она не обводняется и может храниться несколько недель, пока не будет израсходована.

Смесь № 2 на основе аммофоса
Аммофос - 0,6 кг
Аммиачная селитра - 1,4 кг
Хлористый калий - 0,5 кг
Калимагнезия - 0,9 кг
Борная кислота -10 г
Молибденовая кислота* - 5 г
Общий вес смеси - 3,4 кг

Смесь N 2 на основе двойного суперфосфата
Суперфосфат двойной гранулированный - 0,65 кг
Аммиачная селитра - 1,6 кг
Калий хлористый - 0,9 кг
Сульфат магния - 0,5 кг
Борная кислота -10 г
Молибденовая кислота* - 5 г
Общий вес смеси - 3,66 кг

Смесь N 2 на основе азофоски
Азофоска - 2 кг
Аммиачная селитра - 750 г
Сульфат калия - 600 г
Сульфат магния - 500 г
Борная кислота -10 г
Молибденовая кислота* - 5 г
Общий вес смеси - 3,86 кг
* Вместо молибденовой кислоты можно использовать молибдат аммония или молибдат натрия.

Если в настоящее время нет всех компонентов, чтобы составить смесь, то вы можете один сезон работать на так называемых минимальных смесях № 2. В первый год результаты и с этими смесями должны быть хорошими.

Минимальные смеси № 2
Нитроаммофоска - 3 кг
Сульфат магния - 0,5 кг
Борная кислота - 5 г
Азофоска - 3 кг
Сульфат магния - 0,5 кг
Борная кислота - 5 г

При заправке почвы смесь № 2 используется совместно со смесью № 1. Доза внесения на все почвы и под все культуры одинакова - 50 г/м. а узких грядах расчет всегда идет на погонные метры гряды.
Таким образом, на гряду длиной 4,5 м вносится в виде предпосевного удобрения от 450 г до 1,35 кг смеси № 1 (в зависимости от качества по чвы и вида выращиваемой культуры) и 225 г смеси № 2.

Можно ли доверять смесям № 2 "по Митлайдеру", имеющимся в продаже?

Промышленность пока не выпускает готовых смесей, хотя такие планы разрабатываются. Все имеющиеся в продаже смеси приготовлены кустарным способом, смешиванием различных готовых удобрений или, (что гораздо лучше) составлением наборов удобрений, каждое в отдельной упаковке. Их объединяет и перемешивает сам огородник непосредственно перед использованием. Когда все компоненты уже перемешены, невольно возникает вопрос, хорошо ли это сделано, равномерно ли распределены по всему объему микроэлементы?
Покупая смесь № 2, нельзя полагаться только на название. Продукция должна иметь сертификат с указанием, какие именно удобрения включены в набор, каково процентное содержание в конечной смеси азота, фосфора, калия, магния и микроэлементов. Фосфор и калий должны присутствовать в удобрениях в доступной для растений форме.
Имеющиеся в продаже смеси № 2 по большей части готовятся на основе нитрофоски - низкоконцентрированного удобрения, в котором значительная часть фосфора, а именно 40%, находится в не растворимой в воде форме. Естественно, что смеси № 2, приготовленные на основе нитрофоски, тоже низкоконцентрированные, то есть относительно более дорогие в расчете на единицу действующего вещества, чем уже приведенные в статье. Но тем не менее их можно использовать как предпосевное удобрение для заправки почвы и для подкормок культур. Будем надеяться, что в ближайшие годы в продаже появятся надежные смеси № 2 промышленного производства, или вы сами научитесь смешивать удобрения.

Около 150 прописей для составления смесей № 2 из различных имеющихся в продаже удобрений приведены в моей книге "Семейное овощеводство на узких грядах" с подзаголовком "Опыт использования метода Митлайдера в России" (М., издательство "Маркетинг", любое издание с 1997 по 2000 г.).

Семена на узкие гряды высевают в два ряда, вдоль бортиков. Середина гряды при этом должна остаться свободной. Проведите треугольной тяпкой или углом грабель по одной неглубокой бороздке вдоль каждого бортика, засыпьте туда семена, присыпьте их песком или опилками, а на легких почвах - огородной землей. Обильно полейте гряду по центру, не наливая воду непосредственно на посевные борозды, чтобы не размыть их. Поверхность почвы не должна пересыхать, ее необходимо поддерживать во влажное состоянии вплоть до появления всходов. При высеве семян на узкие гряды придерживайтесь следующих правил.
На узкие гряды семена высевайте очень мелко, гораздо мельче, чем рекомендуется обычно и чем вы привыкли сеять. Слой земли над семечком должен быть соизмерим с его толщиной (не длиной!). Для мелких семян покрывающий их слой земли должен составлять 2,5-3 толщины семечка, для крупных - 4 толщины или несколько больше.
Мелкий посев полностью отвечает биологическим потребностям растений, и проростки появляются на поверхности полными сил и энергии. Однако при мелком посеве сильно увеличивается опасность высыхания и гибели начавших прорастать семян. Поэтому на узких грядах особое внимание уделяйте поддержанию поверхности почвы во влажном состоянии, а также мероприятиям, ускоряющим появление всходов.
Перед посевом семена замачивайте или барботируйте. При замачивании нужно обязательно время от времени менять воду. Особенно важно удалять старую воду для тех семян, которые отдают в жидкость окрашенные, обычно коричневые вещества - это уходят из семян ингибиторы прорастания. Семена можно высевать набухшими или пророщенными. В последнем случае корешки должны только чуть-чуть наклюнуться и то не у всех, а у части семян.
Очень хорошо ускоряет прорастание семян барботирование, то есть продувание воздухом семян, взвешенных в жидкости. В быту барботирование делается с помощью микрокомпрессора, который используют для продувания аквариумов. Барботирование можно проводить до появления первых корешков (такие семена могут до высева в течение нескольких дней сохраняться в холодильнике, к тому же они хорошо переносят транспортировку), или до появления корешков примерно у половины семян, но такие семена требуют немедленного посева.
Чтобы произвести посев качественно и равномерно, мелкие семена высевайте с наполнителем. На одну чайную ложку семян такого размера, как у моркови или петрушки, берут в качестве наполнителя пол-литровую банку влажного песка. Набухшие и пророщенные семена идеально смешиваются с наполнителем, что позволяет равномерно распределить их по бороздам.
Чтобы максимально ускорить появление всходов, гряды с высеянными в них семенами закройте полиэтиленовой пленкой. Пленку кладите на гряду плоско и прижмите к наружным краям бортиков. Между пленкой и почвой создается воздушная прослойка толщиной в несколько сантиметров. За счет парникового эффекта почва сильно прогревается, и всходы появятся значительно быстрее, чем без укрытия. Особенно большой выигрыш такой микропарник дает для медленно всходящих культур (моркови, петрушки, укропа и др.). В холодную солнечную погоду он позволит в три-четыре раза сократить опасный для прорастающих семян довсходовый период.

Большинство овощей на узких грядах, даже кукурузу и свеклу желательно вести через рассаду. Рассаду цветной капусты, брокколи, кольраби, салата и свеклы растят не только весной, но и летом, а рассаду брюквы, китайской капусты и дайкона - только летом. Рассада помогает полнее использовать потенциал узких гряд. Огород с узкими грядами с полным правом можно назвать овощным конвейером, а чтобы он работал бесперебойно, нужно к моменту уборки одной культуры подготовить рассаду следующей.
Перед высадкой рассаду закаливают. Весной ее приучают к внешним условиям (прямым солнечным лучам, ветру, колебаниям дневных и ночных температур) постепенно, начиная с нескольких часов. Минимальное время закаливания двое-трое суток, но желательно, чтобы этот период был в три-четыре раза длиннее.
Рассаду большинства культур высаживают на узкие гряды в два ряда, и только такие крупные растения, как белоплодные кабачки, цуккини и патиссоны, располагают в один ряд, но не по середине гряды, а вдоль одного из бортиков. В один ряд сажают также рассаду огурца при шпалерном ведении этой культуры. Все виды капусты и кочанный салат высаживают в два ряда в шахматном порядке.
Расстояния между соседними растениями в ряду должны быть совершенно одинаковыми и оптимальными для каждой культуры. Перед высадкой рассады почву на гряде надо разметить. Это делается с помощью простого самодельного маркера, или разметчика. В простейшем варианте разметчик представляет собой длинную деревянную рейку, из которой торчат шляпки крупных гвоздей, вбитых на определенном расстоянии. Удобен маркер с расстояниями между гвоздями 17,5см. Его называют универсальным:
с его помощью размечают на почве интервалы 17,5 см; 35 см (через одну метку); 52,5 см (через две метки) и 70 см (через три метки). Через 17,5 см высаживают рассаду кукурузы, через 35 см - раннюю кочанную и цветную капусты, брокколи, крупноплодные сорта кольраби и кочанный салат, через 52,5 см - позднюю белокочанную капусту, через 70 см - кабачки и патиссоны. Рассаду лука репчатого и свеклы сажают через 5 см, а рассаду лука-порея - через 10 см.
За час-полтора до высадки рассаду обильно поливают. Почва в горшках или рассадных ящиках должна промокнуть настолько, чтобы из нее сочилась вода. Тогда ком почвы, окружающей корни, не будет рассыпаться, и растения почти не пострадают при пересадке.
Мокрую рассаду высаживают в сухую почву. Почву заранее не поливают, лунок тоже не делают заранее.

Вся процедура пересадки сводится к следующему:

Посадка в сухую почву - наиболее быстрый и наименее травмирующий способ высадки рассады.

Очень важно посадить рассаду глубоко, до настоящих листьев, но не засыпать при этом точку роста. Такая опасность существует при пересадке капусты, салата и свеклы. Особенно глубоко сажают рассаду лука-порея. Не любит глубокой посадки кольраби - ее сажают мелко, так, как она сидела в рассадных ящиках. Если ее заглубить до настоящих листьев, она не сможет образовать крупный стеблеплод. Не следует также заглублять рассаду перца (иначе вы не получите раннего урожая), штамбовых томатов и огурца. Вытянувшуюся рассаду нештамбовых томатов и физалиса высаживают наклонно. Корневой ком помещают в лунку, а вытянувшийся стебель с предварительно удаленными листьями - в бороздку, оставляя на поверхности не более 1/3 длины стебля. Корневой ком направляют к югу, крону - к северу. При такой ориентации верхушка стебля быстро принимает вертикальное положение.
После того, как гряда полностью засажена, по середине ее рассыпают узкой полосой мочевину (20г на погонный метр) и обильно поливают гряду. Мочевина поможет приживанию рассады и обеспечит быстрый стартовый рост. Проконтролируйте, достаточно ли обильно полита грядка. Через несколько минут после полива влага должна проникнуть на ту глубину, где расположены корни. В первые два-три дня растениям требуется усиленный полив.
Сразу после высадки рассаду желательно опрыснуть препаратом эпин. Для всех видов рассады, кроме огуречной, 7 капель препарата разводят в 100 мл (1/2 стакана) воды. Для опрыскивания огуречной рассады берут 10 капель на 100 мл воды. Эпин - универсальный адаптоген, он помогает растениям адаптироваться к различным неблагоприятным условиям открытого грунта - холоду и жаре, переувлажнению, резким колебаниям дневных и ночных температур, и, в том числе, способствует быстрому преодолению пересадочного шока и стимулирует активный рост пересаженных растений.
В жаркую и ветреную погоду растения сразу после пересадки полезно закрыть легким укрывным полотном (типа лутрасила). Хотя, согласно инструкции, легкое укрывное полотно не требует дуг, все-таки установите временные дуги, не набрасывайте полотно прямо на растения. Только что высаженная рассада не имеет достаточного тургора, то есть упругости, чтобы держать даже такое легкое полотно, как лутрасил. Поливайте прямо через него.

Секрет успеха при выращивании овощей на узких грядах в значительной степени определяется разумной системой их питания. Овощи получают дробное сбалансированное питание. Это значит, что их кормят часто и понемногу. Количество подкормок для различных культур разное, но каждая из них получает ровно столько питательных веществ, сколько может усвоить.
Сразу после появления полных всходов или приживания рассады запускается программа "еженедельных подкормок". Один раз в 7-10 дней овощи подкармливают смесью удобрений, сбалансированной по содержанию питательных веществ. Подкормочная смесь -это "смесь № 2", с составом которой мы познакомились ранее.
Овощи всегда подкармливают сухой смесью, насыпая ее узкой полосой посередине гряды между двумя рядами растений, затем гряды поливают до полного растворения удобрений. Доза внесения на одну подкормку - 25 г/м грядки (на узких грядах расчет всегда идет на погонные метры). При теплой солнечной погоде оптимален 7-дневный интервал между подкормками, при прохладной и пасмурной - 10-дневный.
Доза смеси, вносимая за один раз, не зависит ни от вида овощей, ни от сроков их созревания, ни от их размера, но разные культуры нуждаются в различном числе подкормок. Мелкие, быстро созревающие овощи подкармливают от 1 до 3 раз, самые продуктивные, крупные, длительно плодоносящие культуры - 8-10 раз.
Редис подкармливают 1-2 раза (сразу после появления всходов и через 7-10 дней);
подкармливают репу и раннеспелый укроп 2-3 раза; позднеспелый укроп, свеклу, редьку, горох и фасоль на лопатку 3-4; морковь, кочанный салат, капусту белокочанную раннюю, кольраби и тыкву - 4-5; кукурузу, лук репчатый и лук-порей, капусту белокочанную позднюю, цветную, савойскую и брокколи - 5-6; помидоры и огурцы в открытом грунте 6-8; белоплодные кабачки, цуккини и патиссоны 8-10.
У односборовых овощей, особенно листовых и корнеплодных, подкормки прекращаются задолго до их созревания. Длительно плодоносящие овощи (помидоры, перец, огурцы, кабачки и др.) прекращают подкармливать только за 2-3 недели до ликвидации культуры.
Типичной ошибкой начинающих огородников является запаздывание с первой подкормкой. Казалось бы, если мы только что заправили почву удобрениями, зачем еще и подкармливать? Но при заправке почвы мы распределили удобрения по всему пахотному (20-сантиметровому) слою, и они будут постепенно расходоваться в течение всего периода вегетации, в то же время оставаясь недоступными слабым корням только что взошедших или пересаженных растений. Поэтому для быстрого стартового роста молодую культуру необходимо подкормить, и сделать это надо сразу после того, как появились всходы или прижилась рассада.
Получая дробное сбалансированное питание, овощи на узких грядах растут быстро и равномерно. Если вы не допустили никаких нарушений в технологии, все растения на ваших грядах похожи, как близнецы. А если одни растения обгоняют в росте другие, вас это должно насторожить. Новички часто допускают нарушения, которые им кажутся мелкими. Между тем от этого существенно ухудшаются условия произрастания культур, они начинают по-разному расти и развиваться, на одной гряде появляются сильные и угнетенные растения, что, в конечном счете, снижает урожай и качество овощей.

Основными причинами неравномерности роста являются:

Можно ли использовать органику для подкормки овощей на узких грядах

Классический метод Митлайдера не предусматривает использования органических удобрений ни для заправки почвы, ни для подкормок овощей. Однако отечественная практика показала, что наряду с минеральными удобрениями (это основа сбалансированного питания растений на узких грядах) можно применять и органические удобрения в виде настоев - травного и навозного.

Для его приготовления берут растения, не содержащие вредных для огородных культур веществ: крапиву, мокрицу (звездчатку), донники, мятлик, овсяницу. Этими настоями можно подкармливать любые овощи. Настой из листьев одуванчика богат как основными питательными веществами, так и микроэлементами, он хорош для многих овощей, но его нельзя использовать для подкормки капусты и свеклы. Не должны попадать в травный настой конский щавель, лебеда, марь белая, пырей, лопух, лютик, так как наряду с питательными веществами они содержат вредные вещества, ослабляющие овощные культуры и угнетающие их рост.
Для приготовления травного настоя в емкость, на 1/4 часть заполненную плотно утрамбованной травой, заливают воду, все перемешивают, закрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 5-7 дней, перемешивая содержимое ежедневно. Перебродивший настой разводят в 4 раза (2,5 л настоя в 10-литровую лейку) и им поливают овощи на узких грядах, расходуя 1 лейку разведенного настоя на 3-4 погонных метра гряды. Подкормку травным настоем проводят после 3-х подкормок смесью № 2, вместо 4-й подкормки. Чтобы заменить одну подкормку смесью № 2, надо провести 4-5 поливов травным настоем. Их проводят через день в течение 7-10 дней, чередуя с поливами водой. Дольше подкармливать травным настоем не следует, так как это приводит к защелачиванию почвы.

Перфорированный синтетический мешок, наполовину заполненный навозом, помещают в 200-литровую бочку, заливают водой и настаивают 24 часа. Мешок переносят в другую бочку, в которой содержимое настаивают в течение 48 часов. Жидкость, которая должна иметь янтарно-коричневый цвет, разводят в 2 раза. Разведенным навозным настоем поливают овощи, расходуя 1 лейку (10 л) на 4 погонных метра гряды. Такие подкормки проводят через день, чередуя их с поливом чистой водой. Навозный
настой не защелачивает почву, поэтому количество поливов не ограничено. Ими можно заменить одну или несколько подкормок смесью № 2 (5 поливов навозным настоем эквивалентны одной подкормке смесью № 2). Содержимое мешка (твердый остаток) после двойной экстракции используют в качестве мульчи или кладут в компост.
Использование настоев для подкормок овощей увеличивает трудоемкость технологии, но имеет свои положительные стороны. Во-первых, настои могут служить источником тех микроэлементов, которые не входят в состав смеси № 2. Во-вторых, травный настой раскисляет почву, которая начинает закисляться после нескольких подкормок смесью № 2. И, наконец, настои помогают более экономно расходовать минеральные удобрения.

Среди растений овощи - чемпионы по потреблению воды. На образование одного килограмма сухого вещества они расходуют несколько сотен литров воды. Причем,, чем лучше минеральное питание, тем обильнее должен быть полив. Обычно мы недобираем урожай по причине скудного или неполноценного питания овощных культур. Но когда питательных веществ достаточно, фактором, ограничивающим рожай, часто становится нехватка воды. В условиях дефицита влаги растения не могут эффективно утилизировать ни удобрения, ни солнечный свет.
Если нет дождей, то еженедельных поливов, которые производятся после подкормок, недостаточно. Поливать овощи надо всякий раз, когда поверхностный слой почвы начинает подсыхать. В жаркую сухую погоду поливать приходится практически ежедневно. Узкие плоские гряды, окруженные бортиками, поливать гораздо проще и удобнее, чем традиционные приподнятые гряды. А главное, при одинаковом, и даже при более экономном, расходе воды, на узких грядах качество полива выше.

При поливе придерживайтесь следующих правил:

В любом руководстве по огородничеству написано, что после полива почву на грядах нужно порыхлить. Напоминаю, что на узких грядах этого категорически не следует делать. Почву не рыхлят ни после полива, ни после дождя, ни при других обстоятельствах. Это объясняется тем, что корни овощных культур на узких грядах подходят к самой поверхности почвы, где они получают регулярные подкормки. При рыхлении поверхностная сетка корней разрывается и урожаю наносится ущерб.
При вынужденном длительном перерыве в поливе сохранить культуры поможет следующий прием. Перед отъездом обильно полейте гряды (2-3 дневные нормы), замульчируйте почву между бортиками скошенной травой и закройте растения укрывным полотном - спанбондом, лутрасилом или агрилом. Оно рассеивает солнечный свет, пропускает воздух и дождевую воду. Растения под ним не нуждаются в проветривании, не перегреваются и меньше испаряют воды.
Имеется много признаков, по которым вы можете проверить, достаточен ли полив на вашем огороде. О том, что норму ежедневного полива надо значительно увеличить, свидетельствует появление земляных (крестоцветных) блошек на редисе, репе, брюкве или молодой капусте; появление паутинного клещика на огурцах; огрубение мелких стеблеплодов кольраби и корнеплодов брюквы, растрескивание корнеплодов моркови после обильного дождя, выпавшего в конце засушливого периода.

Простые механические приемы, практикуемые на узких грядах, настолько эффективны, что скорее можно говорить о победе над сорняками, чем о той бесконечной "борьбе", которую из года в год ведут огородники. Редко кому в этом постоянном единоборстве удается добиться решающего перелома, и обычно мы кормим на наших грядках не только овощи, но и сорняки. Ученые подсчитали, что каждый килограмм сорняков, выполотых с капустной грядки, уже уменьшил урожай капусты на 4 кг.
На узких грядах основа победы над сорняками закладывается при расчистке площадки под огород, когда из почвы удаляются корни и корневища многолетних сорняков. Если эта операция проведена тщательно, то в земле остаются только семена сорняков. И хотя в первый год на узких грядах в земле их находится очень много, есть простые правила, которые сильно облегчают борьбу со всходами сорняков. Если ими не пренебрегать, чистый огород гарантирован.

Первый год работы на узких грядах - самый важный в борьбе за чистоту огорода, а в течение года наиболее ответственным периодом является весна, точнее - момент прорастания сорняков. Если вы упустите этот момент, то обречете себя на бесконечную малоэффективную борьбу с ними в течение всего лета. Будьте внимательны! Как только на бортиках проклюнутся сорняки, развалите бортики. Для этого пройдите по всему периметру гряды, плоской стороной грабель отгребая землю бортиков в проходы. Вернувшись к исходной точке, начинайте восстанавливать бортики, подгребая ту же землю назад и ориентируясь на ограничительные шнуры. Гребень бортика должен находиться под этим шнуром. Если эта операция проведена вовремя, когда всходы сорняков не успели еще как следует укорениться, то большинство проростков погибнет. На эту операцию требуются считанные минуты. Повторив ее несколько раз за лето, вы практически полностью избавите себя от ручной прополки бортиков.
А как бороться с сорняками в центре гряды и в рядках с овощными культурами? В середине гряды сорняков почти не бывает. Причина в том, что в момент прорастания семена совершенно не выносят повышенной концентрации солей. В середине гряды каждые 7-10 дней вносят удобрения (то есть соли), поэтому сорнякам не удается прорасти в этой зоне гряды.
В рядках с высаженной рассадой семена сорняков отлично прорастают, и их всходы до поры до времени чувствуют себя вполне комфортно. Но недолго. Овощи, высаженные рассадой, настолько опережают прорастающие из семян сорняки, что обычно сами заглушают их. Может потребоваться только самая незначительная ручная прополка. Но в рядках, где овощи высеяны семенами, особенно медленно прорастающими (морковь, петрушка, укроп, шпинат), требуется тщательная ручная прополка. В первые год-два после перехода на технологию узких гряд, пока в почве еще сохраняется большое количество семян сорных растений, прополке в рядках приходится уделять особое внимание. В последующие годы количество прорастающих на грядах сорняков снижается во много раз.
Проходы между грядами нужно содержать такими же чистыми, как сами гряды. Как говорилось выше, весной первого года на дорожках появится много всходов сорняков, которые надо как можно скорее срезать плоским пропольником или плоской стороной грабель, если пропольника нет. Срезать надо только надземные части всходов у самой поверхности почвы, не внедряясь в нее глубоко, чтобы не вынести из глубины спящие семена. В следующую весну сорняков на дорожках будет значительно меньше.
Своевременно выполняйте эти простые и эффективные операции и ни в коем случае не миритесь с присутствием сорняков. Помните, что они более жизнеспособны и конкурентоспособны по сравнению с культурными растениями, отнимают у овощных культур питание, воду, свет и жизненное пространство. Кроме того, корневые выделения некоторых сорняков угнетают овощные культуры, не дают им нормально развиваться. Да и удобрения, которые вы вносите на узкие гряды, слишком дороги, чтобы ими кормить сорняки.

Всем ли обеспечены наши овощные культуры?

Посадив овощи на узкие гряды, мы тем самым многое сделали для удовлетворения их насущных потребностей: предоставили достаточное жизненное пространство, создали наилучшие условия освещенности, обеспечили минеральным питанием, водой, избавили от сорняков. Удалось ли нам удовлетворить все потребности овощных культур? Если да, то мы вправе рассчитывать на высокий урожай. Если нет, то по каким признакам можно узнать, чего именно не хватает нашим растениям? На этот вопрос овощные культуры отвечают своим внешним видом.

Дефициты элементов питания и причины их возникновения

Когда овощные культуры получают все, что им нужно, они быстро растут и имеют здоровый вид. Особенно ценную информацию о состоянии растений дают листья. У здоровых растений они ярко-зеленые, крупные, правильной формы, эластичные (их можно свернуть в трубочку и при этом не повредить). В зеленых листьях активно идет фотосинтез, они жадно ловят каждый лучик солнца, поэтому развернуты к солнцу под таким углом, что получают максимум света. Цветки у здоровых растений крупные, их много, при этом ни цветки, ни молодые завязи не осыпаются и завязи не загнивают. Плоды имеют правильную форму, они крупные, сочные, с ярко выраженным специфическим запахом: например, если разрезать огурец, выращенный в хороших условиях, его запах будет ощущаться на десятки метров вокруг.
При соблюдении технологии, описанной ранее, овощи на узких грядах в большинстве случаев обеспечены всем необходимым и выглядят точно так, как описано выше. При этом урожай овощей обычно определяется только потенциальной урожайностью сорта и количеством тепла и света в данном сезоне.
Но может случиться, что одна или несколько культур замедляют свой рост. Если это не связано с неблагоприятными погодными условиями (жара для холодостойких культур, холод для теплолюбивых культур), то медленное развитие, обычно сопровождается изменением внешнего вида растений. Если при осмотре обнаруживается, что окраска листьев не интенсивно зеленая, а бледно-зеленая или желтоватая, что листья не развернуты к солнцу, а прижаты к стеблю под острым углом, имеют какие-либо дефекты, например, пятна, крапинки, сухие края или кончики, морщинистые, деформированные или с рваными краями, с дырками на листовых пластинках, если цветков мало и они мелкие или деформированные, если цветки и молодые завязи осыпаются или загнивают - это свидетельство того, что растения не получают в достаточном количестве из почвы какой-то необходимый им элемент питания.
Известно, что для роста и развития растениям требуется около 20 элементов, но скорее всего их еще больше, и нам они просто не известны. Со смесями № 1 и № 2 мы вносим только 9 элементов питания - 7 в сбалансированном соотношении (азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор, молибден) и два в качестве сопутствующих элементов (сера и хлор). Кроме того, в наших смесях в виде примесей присутствуют некоторые необходимые растениям микроэлементы, правда, в ничтожной концентрации. Почему при таком режиме питания растения в большинстве случаев получают из почвы все, что им нужно, а в других случаях проявляются дефициты?

Причин может быть несколько. Главная - свойства почвы.
Глинистые и суглинистые (тяжелые) почвы достаточно богаты по содержанию минеральных веществ. Пока тяжелая почва не окультурена, ее плодородие обычно остается в потенциальном, нераскрытом состоянии. На узких грядах почвенные условия меняются в лучшую сторону, увеличивается доступность элементов питания для растений. Поэтому при системе питания по Митлайдеру на глинистых и суглинистых почвах дефициты питания возникают редко.
Пески и супеси, т.е. легкие почвы, особенно если они имеют низкое содержание гумуса, беднее, чем тяжелые почвы, по содержанию многих элементов питания. Пески бедны кальцием, магнием, меди в них в 4 раза меньше, кобальта - в 6 раз, молибдена - более, чем в 2 раза, а йода - почти в 3 раза меньше, чем в глине. Вероятность возникновения дефицитов питания на легких почвах выше, чем на тяжелых.
Особенно бедны элементами питания торфяно-болотистые почвы осушенных верховых и переходных болот, выработанных торфяников. Причина - эти почвы состоят почти из одних законсервированных растительных остатков и практически лишены минеральной фазы. А ведь именно она - то депо, из которого черпаются калий, фосфор, кальций, магний и микроэлементы. В составе почвенных минералов эти элементы недоступны для растений, но симбиотические микроорганизмы, постепенно разлагая минералы, переводят их в доступное (подвижное) состояние. На почвах, сформированных почти исключительно из растительных остатков, симбиотические микроорганизмы бессильны помочь овощным культурам. Обычно только сера и цинк имеются в них в достаточном, а порой избыточном, количестве. Без постоянного внесения питательных веществ на таких почвах овощи практически не растут. На узких грядах, разбитых на торфянистых почвах, овощи со смесями № 1 и № 2 получают все основные питательные элементы, и урожай обычно очень высокий. Но иногда урожай лимитируется нехваткой микроэлементов. Чаще других на торфянистых почвах наблюдается нехватка меди, может также проявиться дефицит марганца.
От недостатка отдельных элементов питания, строго говоря, не застрахована никакая почва. Даже если узкие гряды разбиты на таких богатых почвах, как черноземы, рост овощных культур может сдерживаться нехваткой марганца.
Дефициты не всегда бывают связаны с низким содержанием элементов питания в почвах. Иногда растения не могут получить тот или иной элемент потому, что погодные или почвенные условия делают его недоступным, несмотря на достаточное содержание в почве. Например, все теплолюбивые культуры плохо поглощают фосфор, если температура почвы опускается ниже 12°. При недостаточном поливе плохо поглощаются фосфор, бор и молибден. На кислых почвах фосфор и молибден поглощаются плохо, а марганец, железо и алюминий могут поглощаться в избыточном количестве, вредном для растений. Переизвесткование почвы вызывает у растений дефицит калия и ряда микроэлементов. Если в поливной воде находится избыток железа (такая вода при стоянии дает ржавый осадок), то велика вероятность, что урожай снизится из-за нехватки йода.

Если культура растет плохо, то как узнать, чего именно ей не хватает?

Растения сами говорят нам о своих нуждах. Их внешний вид специфически меняется при нехватке того или иного элемента питания. Но диагностика дефицитов питания по внешнему виду растений требует от огородника определенного опыта и наблюдательности. Если вы начинающий огородник, не так-то просто поставить точный диагноз, если какая-то из овощных культур просигналит о недостаточном питании. Но язык растений можно изучить, как и любой другой иностранный язык. Оказывается, что некоторые, наиболее часто встречающиеся дефициты распознать не так уж трудно, и главное, можно научиться их устранять, что позволит при всех условиях получать высокий урожай овощей.
Если растениям не хватает магния или одного из основных элементов питания (азота, фосфора, калия), то они начинают их перекачивать из старых (нижних) листьев в молодые (верхние) листья. Поэтому дефицит перечисленных 4-х элементов прежде всего и ярче всего проявляется на нижних листьях. А дефицит кальция, серы и микроэлементов ярче всего выражен на молодых листьях.
Если у одной из ваших культур появились симптомы недостаточности питания, внимательно осмотрите растения и прежде всего постарайтесь ответить на вопрос, на каком ярусе они наиболее сильно выражены. Если вблизи точки роста листья выглядят лучше, чем более старые листья, то с большой долей вероятности можно сделать вывод, что растениям не хватает одного из основных элементов питания (азота, фосфора, калия) или магния.
Симптомы недостаточности этих элементов питания легко определяются, и вы без особых сложностей поставите диагноз своим растениям. В приведенной ниже таблице помимо специфических признаков недостаточности, приведенных во втором столбце, описаны условия, при которых наиболее часто возникает голодание по тому или другому элементу при традиционном овощеводстве (столбец 3) и при овощеводстве на узких грядах (столбец 4).

Симптомы недостаточности азота, фосфора, калия и магния
Элемент питания	Основные симптомы недостаточности	Условия, при которых обычно возникает данный дефицит	Усл. возникновен. дефицита на узких грядах
Азот	Слабый рост, короткие, тонкие, жесткие стебли. Между стеблем, листьями и боковыми побегами угол не прямой, а острый - этот симптом называется «вертикальный рост». Растения выглядят блеклыми. Листья, в первую очередь нижние, бледно-зеленые, желто-зеленые, при остром дефиците желтые, преждевременно завядают и опадают. Развитие ускорено, начинают цвести и плодоносить мелкие низкорослые растения, но цветков и плодов мало, они мелкие и часто уродливые.	Самый распространенный дефицит на подзолистых и дерново-подзолистых почвах, основная причина неудач в огородничестве. Возникает при недостаточном питании, а также при несбалансированном внесении золы, фосфорных или калийных удобрений. При холодной весне часто возникает после внесения в почву неразложившейся органики (навоза или незрелого компоста).	При соблюдении технологии обычно не возникает, но может появиться при более загущенных, чем рекомендовано, посадках или при сокращении числа подкормок.
Фосфор	Частичное сходство с дефицитом азота - слабый рост, короткие и тонкие побеги, преждевременное опадание листьев. Но в отличие от азотного дефицита окраска листьев, в первую очередь нижних, тусклая, темно-зеленая, синевато-зеленая, с пурпурными, бронзовыми и фиолетовыми оттенками. Развитие замедленно, растения очень поздно переходят к цветению и плодоношению.	При несбалансированном внесении азотных удобрений в глинистую или суглинистую дерново-подзолистую почву обязательно появится дефицит фосфора. Дефицит обычен на кислых, не известкованных почвах.	Временный дефицит может проявиться у теплолюбивых культур, особенно на молодых томатах и перцах, при температуре почвы ниже 12°. Исчезает после повышения температуры почвы.
Калий	На нижних листьях побурение и высыхание краев, начинающееся с кончиков - так называемый «краевой ожог». Листья жесткие, иногда на них появляются белые крапинки, рваные края и дырки внутри листовой пластинки. Стебли слабые, легко полегают. Растения очень чувствительны к холоду и восприимчивы к болезням.	Ведущий дефицит на осушенных торфяниках. Проявляется также на всех почвах Нечерноземья, особенно на песках и супесях, при несбалансированном внесении азотных или фосфорно-азотных удобрений.	Может возникнуть после ливней в результате вымывания калия из листьев. В дождливые годы может наблюдаться на томатах, картофеле и огурцах.
Магний	На нижних листьях между зелеными жилками появляются яркие желтые или оранжевые пятна, в середине которых ткань быстро отмирает, в результате чего возникают бурые участки. На ранних стадиях дефицита наблюдается некоторое просветление тканей листовых пластинок между более темными жилками, хорошо заметное на просвет.	Дефицит обычен на песчаных и супесчаных почвах, особенно на фоне несбалансированного внесения калийных удобрений.	Часто возникает у томатов, особенно тепличных, в период налива плодов на нижней кисти, иногда наблюдается у перцев и огурцов в период массового плодоношения.

Как следует из данных, приведенных в 4-м столбце таблицы, на узких грядах мы едва ли встретимся с дефицитом азота или с таким дефицитом фосфора, который потребует нашего вмешательства для его устранения. Это очень отрадный факт, так как нехватка именно этих двух элементов чаще всего ограничивает урожай овощных культур в традиционном любительском овощеводстве.
Заметный дефицит калия развивается на узких грядах в особых погодных условиях, когда мощные ливни и жаркая солнечная погода быстро сменяют друг друга. Ливни вымывают из листьев калий (этот элемент не входит в состав крупных молекул, а потому легко вымывается при дожде), а тепло и солнце стимулируют быстрый рост растений, который требует много калия. В этих условиях поступление калия из почвы отстает от потребностей растений, и на чувствительных культурах (картофеле, томатах и огурцах) проявляется его умеренный дефицит.
Умеренный дефицит магния довольно регулярно возникает на узких грядах, но только у определенных культур - у помидоров, иногда у огурцов и перцев, и только на определенной фазе их развития - в стадии массового образования и налива плодов. В период, когда распускается цветочная кисть четвертого яруса и наливаются плоды на нижней кисти, корневая система томатов подвергается перестройке. Ее способность снабжать растения питательными веществами временно снижается, а потребность в магнии в этот период резко возрастает, так как большое количество магния расходуется на образование хлорофилла в растущих зеленых плодах. Корни не справляются с запросами растения, и начинается перекачка магния в плоды из нижних листьев. Примерно такой же механизм возникновения дефицита магния у огурца и перца, плоды которых также содержат хлорофилл.

Если у растущих овощных культур изменения цвета или формы сильнее выражены на более молодых листьях, это свидетельствует о нехватке элементов, плохо реутилизируемых растениями. К этой группе относятся кальций, сера и микроэлементы. В таблице приведены симптомы недостаточности кальция и серы. Поставить точный диагноз для микроэлементов труднее, но здесь в ряде случаев могут помочь так называемые индикаторные растения. Индикаторные растения могут облегчить и определение дефицитов основных элементов питания.

Симптомы недостаточности серы и кальция
Элемент питания	Основные симптомы недостаточности	Условия, при которых обычно возникает данный дефицит	Условия возникновения дефицита на узких грядах
Кальций	Куполообразность листьев, провисание вниз части листовой пластинки, бугорчатость (бородавчатость) листьев при сохранении зеленой окраски. Симптомы ярче выражены на молодых листьях. При сильном дефиците точка роста отмирает.	Повсеместен на торфяниках и кислых почвах при внесении основных элементов питания в виде минеральных или органических удобрений.	Может возникнуть на торфяниках и кислых почвах в дождливые годы после нескольких подкормок смесью № 2, если она составлена из удобрений, не содержащих кальций.
Сера	Равномерная желтизна покрывает всю листовую пластинку, как при дефиците азота, но она выражена как на старых, так и самых молодых листьях вблизи точки роста. Серы растениям нужно не меньше, чем фосфора или кальция, но в связи с широким распространением серы в природе дефицит ее возникает реже, чем дефицит других макроэлементов.	Не встречается на торфяниках, при использовании органических удобрений и в местностях, куда доходят промышленные выбросы. Бывает на бедных гумусом почвах при несбалансированном внесении мочевины или аммиачной селитры.	Может возникнуть на бедной гумусом почве если смесь № 2, составлена из азотных, фосфорных и калийных удобрений, не содержащих серы. Серы, вносимой с сульфатом магния, может недоставать для капустных, луковых и бобовых культур.

Огородные культуры - индикаторы дефицитов питания

Среди огородных культур имеются особенно чувствительные к недостатку того или иного элемента питания. Они первыми просигналят о неблагополучии. Признаки дефицита проявляются на них явно и ярко, когда все остальные овощи еще чувствуют себя комфортно. Такие растения называют индикаторными культурами. Пока на ваших грядках с индикаторными культурами все в порядке, можно не думать ни о каких дефицитах. Познакомимся поближе с индикаторными культурами.

Кукуруза.
Это растение очень требовательно к минеральному питанию и прежде других укажет вам на напряженную ситуацию с 5-ю элементами: азотом, фосфором, калием, цинком и медью. О недостаточной обеспеченности основными элементами свидетельствует внешний вид початка. В норме початок имеет совершенную форму, его верхушка закруглена и зерна на ней ничуть не мельче, чем у основания початка. При нехватке азота верх початка вообще не содержит зерен. Недостаток фосфора дает о себе знать кривыми рядами и пропуском зерен. При недостаточном снабжении калием верхушка початка заострена и зерна на ней недоразвиты.
Дефицит микроэлементов обычно выявляется только когда растения хорошо обеспечены азотом, фосфором и калием. На фоне достаточного снабжения растений кукурузы основными элементами питания при нехватке цинка на листьях среднего яруса появляются желтые полосы, иногда узкие, иногда более широкие, идущие от самого кончика до основания листа. При нехватке меди концы листьев увядают, повисают и потом засыхают.

Огурец.
Плоды огурца красноречиво свидетельствуют о недостаточности трех элементов питания - азота, калия и бора. При дефиците азота у плодоножки огурец имеет нормальный вид, но резко сужается к цветочному концу. Такие плоды обычно называют «крючками». Противоположная картина наблюдается при нехватке калия: у плодоножки огурец тонкий, как палец, а на цветочном конце он раздут, как шар. Не сомневаюсь, что каждый огородник видел таких уродцев на своих грядках. При дефиците бора на кожице плода появляются бежевые, опробковевшие, слегка выпуклые рубцы в виде штрихов или линий, похожие на зажившие повреждения. Другая форма реакции на нехватку бора, обычно проявляющаяся на партенокарпических длинноплодных огурцах - резкий перегиб примерно на середине плода. Если разломить плод на месте перегиба, внутри плода обнаруживается крестообразная трещина.

Подсолнечник.
На фоне достаточного снабжения основными элементами питания на этой культуре наиболее ярко проявляется дефицит двух элементов питания - кальция и меди. При дефиците кальция молодые листья подсолнечника покрываются буграми: ткань между жилками становится выпуклой (как на листьях, пораженных тлей). Верхушки стеблей с соцветиями наклоняются к земле, а при более тяжелой форме дефицита обламываются. Дефицит меди катастрофически влияет на соцветия подсолнечника: они становятся не просто мелкими, а скорее микроскопическими, кривыми и уродливыми.

Цветная капуста.
Когда цветная капуста получает достаточно основных элементов питания, она остро реагирует на нехватку бора и молибдена. При дефиците бора в кочерыге возникает полость, стенки которой в зависимости от степени тяжести дефицита могут быть светло-зелеными, светло коричневыми или темно-бурыми. При остром дефиците полость заполнена черной, плохо пахнущей слизью, головки мелкие, рыхлые, ржавого цвета, горькие на вкус, через них прорастают листья. При дефиците молибдена листья цветной капусты становятся узкими, с выемками ткани. Чем лист моложе, тем он более узкий, самые молодые листья могут выродиться почти до одной центральной жилки-хлыста. При этом листья часто «извиваются», изгибаясь в горизонтальной плоскости.

Свекла.
У свеклы велика потребность в боре, поэтому даже при нейтральной кислотности и на высоком агрофоне свекла плохо растет, если в почве мало бора. Специфическими признаками борной недостаточности у свеклы являются сухая гниль и гниль сердечка.
Пустоты в центре крупных клубней картофеля и в кочерыгах белокочанной капусты, рубцы на искривленных стручках бобовых, опробковевшая исчерченность плодов томата и тыквенных - все это различные формы проявления дефицита бора.

Кабачки-цуккини.
При хорошем снабжении основными элементами питания по плодам кабачка легко диагностировать нехватку кальция, бора и йода. В норме их плоды твердые, не повреждаются слизнями и не гниют. Если же у плода появляется «талия» и он слегка сжимается при надавливании, это свидетельство нехватки кальция. Такие плоды становятся доступными для слизней. О дефиците бора говорят опробковевшие штрихи и линии на кожуре. А загнивание мелких плодиков - признак недостатка йода. Но не ошибитесь в диагнозе: при недостаточном питании они погибают просто потому, что растение не в силах выкормить все завязи. Гниющие завязи - типичная картина на любительских огородах, где кабачки растят на одном компосте. Эти растения надо просто накормить, а не поливать их растворами йода.

Итак, нам теперь известны симптомы дефицитов 10-и элементов питания: азота, фосфора, калия, магния, кальция, цинка, меди, бора, молибдена и йода. Это не мало, особенно если учесть, что специфические симптомы дефицитов нескольких микроэлементов, в частности, кобальта и йода, в научной литературе вообще не описаны. Теперь главное - научиться корректировать дефициты. Если вовремя их устранить, они не отразятся ни на качестве, ни на объеме урожая. Для огородника важно знать, как это сделать, как в том случае, когда поставлен точный диагноз, так и в том случае, когда диагноза поставить не удалось.

Всякий раз, когда на узких грядах рост овощных культур замедляется из-за недостаточного поступления каких-либо питательных веществ и растения начинают обнаруживать специфические симптомы дефицита, необходимо как можно скорее выявить узкое место и постараться его ликвидировать. Если вовремя отреагировать на запросы культур, урожай не пострадает.
Дефицит отдельных элементов питания (если он точно диагностирован) устраняют разовым внесением простого удобрения, содержащего нужный элемент. Удобрение называют простым, если оно содержит только один из элементов питания. Так, например, аммиачная селитра и мочевина - простые азотные, суперфосфат и двойной суперфосфат - простые фосфорные, а сульфат и хлорид калия - простые калийные удобрения, поскольку первые содержат только азот, вторые - только фосфор, а третьи - только калий. Дефицит этих основных элементов питания, а также магния и кальция устраняют нанесением на поверхность гряды сухих удобрений с последующим поливом (таким же образом, как при подкормках смесью № 2). Скорректировать дефицит микроэлементов можно как внесением сухих удобрений на поверхность гряды, так и опрыскиванием листвы низкоконцентрированными растворами соответствующих простых удобрений.

Дозы сухих удобрений и концентрации растворов удобрений для устранения недостатка питательных элементов на узких грядах
Элемент питания	Удобрение для устранения дефицита	Доза, г/м погонный	Концентрация раствора для опрыскивания	Примечание
Азот	Аммиачная селитра Мочевина	50 35	0,5%	Коррекцию проводят сухими удобрениями. Раствор служит только для диагностики.
Фосфор	Двойной суперфосфат	25	0,5%	То же
Калий	Сульфат калия Хлорид калия Калийная селитра	50 50 50	0,5% 0,5% 0,5%	То же
Магний	Сульфат магния	30	0,5%	Обычно коррекцию проводят сухими удобрениями. Повторные опрыскивания с интервалом 10 дней могут смягчить дефицит
Кальций	Кальциевая селитра Хлористый кальций	50 -	0,5% 0,5%	То же
Цинк	Сульфат цинка (цинковый купорос)	12	0,05-0,1%	Коррекция с помощью опрыскивания достигается дозой в 10-15 раз более низкой, чем при внесении сухих удобрений в почву.
Медь	Сульфат меди (медный купорос)	2 - на минеральных почвах , 10 - на торфянистых и щелочных почвах	0,05-0,1%	То же
Бор	Борная кислота	3	0,1%	Сухие удобрения в дозе ниже 10 г/м вносят с наполнителем, например, перемешав с песком
Молибден	Молибденовая кислота или молибдат аммония	1,5	0,05%	То же
Йод	Йодистый калий	-	0,02%	Однократное опрыскивание

При коррекции дефицита простые удобрения не добавляют к смеси № 2, а вносят отдельно, между плановыми подкормками, насыпая посередине гряды вдоль рядов растений, и растворяя с помощью полива. Так устраняют нехватку основных элементов питания, а также магния и кальция.
Устранять дефицит микроэлементов неопытному огороднику лучше опрыскиванием. Это хороший способ проверки, правильно ли поставлен диагноз. Опрысните сначала несколько растений. Если вы ошиблись в диагнозе и дали не тот элемент, который тормозит рост, а другой, который растения и так получают в достаточном количестве, то состояние опрыснутых растений по сравнению с неопрыснутыми не улучшится, а наоборот, ухудшится. Причина ясна: уже нарушенный баланс между элементами питания в результате опрыскивания нарушится еще больше. Для диагностики можно использовать не только растворы микроэлементов, но и растворы основных элементов питания. Если диагноз верен, то состояние растений после опрыскивания заметно улучшится, и можно провести корректирующую обработку всей гряды сухими удобрениями.

Несколько простых советов, которые помогут правильно устранять дефициты питания

Если в теплую и солнечную погоду какая-то из ваших овощных культур после очередной подкормки смесью № 2 за неделю заметно не выросла и при этом у растений появились первые признаки недостаточности питания, не пытайтесь стимулировать рост усиленными подкормками смесью № 2. По-видимому, задержки происходят из-за нехватки какого-то одного элемента питания. При этом вещества, которых достаточно, не могут эффективно перерабатываться растениями. Они будут накапливаться в почве и пропадут без пользы для урожая. Прежде чем продолжить подкормки смесью № 2, попытайтесь диагностировать дефицит и устранить его.
Убедитесь, что изменения внешнего вида растений не являются результатом заболевания или повреждения вредителями.
Во-первых, симптомы должны наблюдаться у всех растений на грядке, а не у одного-двух. Во-вторых, проверьте, все ли в порядке с корнями, не подгрызены ли они, не поражены ли корневыми гнилями. Только после этого можно сделать вывод о том, что замедление роста и наблюдаемые симптомы вызваны недостатком того или другого элемента.
Проверьте, достаточен ли полив, не является ли нехватка воды причиной недостаточного поступления питательных веществ из почвы. Затруднение поглощения минеральных веществ наблюдается при периодическом пересыхании верхнего слоя почвы и отмирания верхних корней, питающих растения.
Не пытайтесь избавиться от всех возможных проблем, с самого начала используя вместо смеси № 2 сложные комплексные удобрения с широким набором микроэлементов (например, «Кемира Универсал»). Это удобрение помимо элементов, имеющихся в смеси № 2, содержит железо, медь, цинк, марганец и селен. Так почему, казалось бы, не подстраховаться? Ведь как заманчиво регулярно вносить обогащенные микроэлементами смеси и не думать о дефицитах. Но этого не следует делать.
Не будем забывать, что у необходимых нашим овощам микроэлементов есть и другое название - тяжелые металлы.
В зонах промышленных выбросов тяжелые металлы могут загрязнять почву и находиться в избыточных количествах в местных органических удобрениях. Анализы почв на некоторых садовых участках, проведенные по личной инициативе огородников-любителей, показали, что нередко почвы загрязнены, иногда до нескольких предельно допустимых концентраций, теми самыми микроэлементами, которых в других случаях может недоставать. Причиной повышенного содержания тяжелых металлов в огородных почвах могут быть не только техногенные выбросы. Сельскохозяйственная практика, например, привоз «чернозема» с городских полей фильтрации, неоднократное использование бордоской жидкости и других содержащих медь препаратов, внесение золы, остающейся от сжигания цветной печати, в которой много цинка (да и не только его), и другие наши «невинные» действия приводят к перегрузке почв тяжелыми металлами. Вывод один - чтобы не отравлять почву, растения и самих себя, не входящие в смесь № 2 микроэлементы, давайте только если растения их просят, но никак не впрок.
Твердо помните, что дефицит микроэлементов может проявиться только на фоне достаточной обеспеченности основными элементами питания. Если вы растите овощи не по методу Митлайдера, никогда не начинайте корректировать питание растений с микроэлементов. Сначала убедитесь, что культуры не голодают.
При выращивании овощей на узких грядах в определенных условиях и на определенных культурах одни дефициты более вероятны, чем другие.

Умеренный дефицит магния довольно регулярно возникает на помидорах, перцах, реже на огурцах, то есть на культурах, требующих повышенного содержания магния в стадии массового образования и налива плодов. Нерационально увеличивать содержание магния в смеси № 2, поскольку его вполне достаточно для большинства культур, а также для помидоров и перцев на более ранних стадиях роста. Чтобы нехватка магния не отразилась на урожае, достаточно при первых признаках недостатка магния провести коррекцию, внеся сульфат магния (25-30 г на погонный метр гряды).
Не путайте магний с марганцем, это совершенно разные элементы, и не пытайтесь устранить дефицит магния на томатах поливом марганцовкой.
Если поливная вода содержит много железа (такая вода обычно пахнет железом и из нее при стоянии выпадает ржавый осадок), будьте готовы к тому, что вашим овощам может недоставать йода. Чтобы снять проблему, достаточно 1 раз за вегетацию опрыснуть чувствительные культуры 0,02%-ным раствором йодистого калия. О необходимости такого опрыскивания вам просигналят кабачки-цуккини: если несмотря на регулярные подкормки смесью № 2 молодые завязи начинают загнивать, значит, растения просят йода.
Опрыскивание йодистым калием пойдет на пользу всем огородным культурам, поднимет их иммунитет и устойчивость к грибным заболеваниям.
В дождливые годы для профилактики и устранения дефицита калия полезно подкормить овощи золой соломы злаковых. Ее вносят между подкормками смесью № 2 в дозе 30 г/м.
Если вам не удалось поставить диагноз, а какая-то из ваших культур развивается плохо и ситуация явно требует вмешательства, попробуйте снять дефицит, заменив одну подкормку смесью № 2 травным настоем, приготовленным из растений, которые имеют длинный стержневой корень (из донника, чертополоха или одуванчика). Такие растения, в отличие от растений с поверхностными корнями (крапивы, мокрицы) богаты микроэлементами. Замените одну подкормку смесью 2 пятикратным поливом травным настоем, который проводите через день в течение 10 дней, а потом вернитесь к смеси № 2.

Специально для "Дачницы"
Татьяна Юрьевна УГАРОВА,
доктор биологических наук, г. Москва